Старина и Былое

Согласна. Версия с княжной, конечно, неубедительная.
Как, впрочем, и остальные...

Дама в коляске, в час прогулки по Невскому, от трех до пяти часов пополудни, в бархатном платье с мехом,
с величавой смуглой красотой полуцыганского типа...

Так 24 марта 1883 писатель Петр Боборыкин сообщал в "Биржевой газете" о появлении в стольном граде "Неизвестной".

Ее наряд — шляпа “Франциск”, отделанная изящными легкими перьями, “шведские” перчатки, сшитые из тончайшей кожи,
пальто “Скобелев”, украшенное собольим мехом и синими атласными лентами, муфта, золотой браслет — все это модные детали женского костюма 1880-х гг., претендующие на дорогую элегантность.
Однако это не означало принадлежности к высшему свету, скорее наоборот — кодекс неписаных правил
исключал строгое следование моде в высших кругах русского общества.

На одной из питерских выставок видел эскиз Маковского к ненаписанной картине под названием "Освещение публичного дома" (1900).
Подскажите, в фондах какого музея этот эскиз находится?

Gul написал:

[q]

В Государственном музее истории религии

[/q]

Огромное спасибо!

Gul, Гюльнара - огромное Вам спасибо за Ваши изумительные рассказы! Читаю всегда с придыханием - удивительно интересно и познавательно!

Леон Бакст (1866--1924) и мода

Художник, сценограф, книжный иллюстратор, мастер станковой живописи и театральной графики,
один из виднейших деятелей объединения «Мир искусства» и театрально-художественных проектов С. П. Дягилева.



Cм. https://forum.vgd.ru/post/614/31748/p956399.htm#pp956399

https://forum.vgd.ru/post/614/31748/p958133.htm#pp958133


Детство и юность провел в Петербурге. В 1883 окончил 6-ю классическую гимназию и по совету М. М. Антокольского
поступил вольнослушателем в ИАХ. В 1887 покинул ИАХ под предлогом болезни глаз.



В 1887–1890 работал в мастерской учебных пособий, организованной писателем и педагогом А. Н. Канаевым.
Иллюстрировал детские книги для издательств А. А. Холмушина и А. Ф. Девриена.
С 1889 подписывал свои работы: Бакст (от Бакстер – фамилии бабки по материнской линии).



В 1890–1893 делал репортерские наброски для журналов «Художник» и «Петербургская жизнь».
В эти годы писал картины в манере передвижников: «Супруги (Мезальянс)», «Философ (Пьяный факельщик)»,
«Старуха еврейка», «Отчаяние», «Иуда, беседующий с Христом».
В 1890 начал изучать технику акварели под руководством академика Альберта Н. Бенуа, познакомился с его младшим
братом Александром Н. Бенуа и его окружением.
В 1898 стал одним из основателей кружка «Мир искусства».
Был главным оформителем журнала «Мир искусства», участвовал в оформлении «Ежегодника Императорских театров»
(1899–1902), журналов «Художественные сокровища России» (1901–1902), «Весы» (1904–1909), «Золотое руно» (1906), «Аполлон» (1909), рисовал для журнала «Сатирикон» (1908) и для открыток Общины св. Евгении (1902–1905).
Оформлял книги для петербургских и московских издательств, поэтические сборники «Снежная маска» А. А. Блока (СПб., 1907), «Anno mundi ardentis» М. А. Волошина (М., 1910) и др.
Графический стиль, разработанный им совместно с А. Н. Бенуа и К. А. Сомовым, два десятилетия господствовал
в области оформления книг и журналов.



С 1907 Бакст жил в основном в Париже и работал над театральными декорациями, в которых произвёл настоящую революцию.
Он создал декорации для греческих трагедий, а с 1908 вошёл в историю как автор декораций для дягилевских
Ballets Russes («Клеопатра» 1909, «Шахерезада» 1910, «Карнавал» 1910, «Нарцисс» 1911, «Дафнис и Хлоя» 1912)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юлия Демиденко

Подиум Серебряного века
(фрагмент статьи из ж. Наше Наследие № 63-64 2002)

Подбор иллюстраций--мой (Gul)

Среди русских художников, обратившихся тогда к этому новому виду творчества, особое место принадлежит Баксту.
Он единственный добился в этой области мировой известности.



Л. Бакст. Фантазии на темы модерна




Однако если театральные работы Бакста известны достаточно хорошо, то его деятельность в области модного костюма
в России до сих пор не получила заслуженной оценки. Между тем его имя, ознаменовавшее собой целую эпоху
в развитии вкуса и моды, в 1910-е годы с восторгом повторяла английская, французская, американская пресса;
о модных фасонах Бакста упоминали в своих романах Дж.Пристли и О.Ситуэлла;
он был любимым художником подруги Г.Д’Аннунцио маркизы Луизы Касатти, для которой придумал множество нарядов,
самым экстравагантным из которых была полупрозрачная золотая пижама…
Шумный успех окружал его и в Америке в начале 1920-х годов, когда складывался потрясающий стиль
раннего Голливуда и появились первые женщины-вамп.
Фотографии с выполненных по его эскизам моделей публиковались в международных журналах мод,
в частности в «Воге», а сам Бакст незадолго до смерти в 1924 году собирался открывать собственный модный дом…
Ему удалось не только стать создателем новых мод, удачливым иллюстратором парижских журналов и автором
популярных лекций о костюме, но и разработать собственную теорию моды, достаточно стройную и вполне
передовую по тем временам.

С понятием моды неразрывно связано представление об идеале человека.
По мнению современников, из всех русских художников лишь Баксту удалось воплотить в своих женских портретах
представление о женщине эпохи, «соединить жизнь с мечтой».
Известно, как серьезно относился к выбору своими моделями костюма для позирования В.А.Серов, с
какой фантазией придумывал туалеты своим моделям А.Я.Головин; самое активное участие в подборе платьев
своим знаменитым заказчицам принимал К.А.Сомов…
От искусства портрета лишь один шаг до искусства моды.
В том же 1909 году, когда портреты Бакста получили столь высокую оценку, художник сформулировал свое понимание моды
: «…То течение, то правильное чередование вкусов культурной части человечества, которое называется не без некоторой усмешки Модою, есть, в сущности, один из значительнейших, глубочайшего смысла и важности, показателей истинных колебаний художественной идеи в человечестве».

Дизайны костюмов для Вацлава Нежинского и Иды Рубинштейн





На рубеже веков одним из источников формирования новых мод наряду со скачками, вернисажами и светскими раутами
был театр. «Теперь можно уже ясно предсказать, что будут носить летом. На это имеются ясные указания
как в сезонных костюмах в Ницце, так и в туалетах, появляющихся на сцене» — так или почти так начинался раздел
мод в любом дамском журнале. Эту особенность театра быть одновременно и вдохновителем и средством пропаганды моды тонко подметил сам Бакст, выстраивая собственную формулу успеха:
«Парижанки так уж созданы, что все их поражающее на сцене находит себе живой отклик в моде»
Премьера балета «Шахеразада», состоявшаяся в Париже в 1910 году, определила дальнейшую судьбу художника.

Костюмы к балету Шахерезада



С его легкой руки в моду вошли восточные тюрбаны с перьями, яркие, легкие ткани, горячий «южный» грим и шаровары.
Восточным шароварам Бакст придавал особое значение, полагая, что именно они отражают основную тенденцию костюма будущего - уничтожение «особенной разницы между мужским и женским костюмами».

Домашний костюм-пижама с шароварами получил у модниц название «Утренний Бакст».
Занавес к «Шехеразаде» сверкал оттенками синего и зеленого, и фирма «Картье» стала выпускать изделия с сапфирами и изумрудами. Распространению этой «ориентальной» моды способствовали и другие постановки,
оформленные художником, - «Синий бог», «Восточная фантазия», «Пери», «Индийская любовь»...
Постановки «Клеопатры» и «Пизанеллы» привели к тому, что цветные парики вслед за Идой Рубинштейн
стали носить парижские, лондонские, а затем и петербургские дамы.
Особенным шиком считались золотые и серебряные волосы.
Вызывающая поначалу сенсации и скандалы, эта мода в 1913—1914 годах получила самое широкое распространение
благодаря «балам цветных париков», которыми увлекались в петербургском свете.

Целый сезон благодаря Баксту особой популярностью пользовались красные и розовые цвета; из его театральных
постановок пришла мода на платья с разрезами и котурны; он первым начал украшать каблучки дамских туфель
бриллиантами и расписывать открытые части тела.



В России, в вопросах моды следовавшей задаваемому Парижем, Веной и Лондоном тону, появившиеся благодаря
Баксту новые виды женского костюма воспринимались, в основном, лишь как последнее достижение именно парижской моды.
На родине широкий размах деятельности Бакста далеко не всегда встречал понимание.
«Типичным образчиком… не знающей никакого удержу рекламы служит шум, поднятый вокруг имени г.Бакста
<…> Уже одно это сочетание художника с законодателем мод должно навести на весьма грустные мысли», — писала пресса.
«Женщина по Баксту» стала темой многочисленных газетных фельетонов и карикатур, автором одной из которых был В.Дени.

Заключив в 1910—1911 годах контракт с модным домом Пакэн, Бакст занялся созданием и не предназначенных для сцены, чисто бытовых костюмов. Рисунки Бакста с фасонами женских платьев появлялись на страницах «Gazette du Bon Ton» и «Journal des Dames et des Modes».





Его серии костюмных эскизов «Fantasie sur le costume moderne» и «Robes Réformes», как и театральные работы художника, имели в своей основе исторический костюм, представляли изысканные стилизации античных, средневековых, египетских мотивов, напоминали эпоху Директории или воскрешали русские мотивы.



«Создавая эти модели, Бакст словно чувствует себя режиссером… карнавала», —
справедливо полагает исследователь творчества художника.
Эта отличительная черта Бакста-модельера была по достоинству оценена во время последнего и самого блестящего светского сезона Петербурга 1913—1914 годов, когда он оформил несколько роскошных костюмированных балов в домах Шуваловых, Половцевых, Клейнмихель…

Эскиз модного костюма. 1913




Стремление к театрализации и маскараду, ставшее отличительной чертой русской культуры начала ХХ столетия,
было одной из серьезных причин, по которым искусство костюма приобрело в России столько приверженцев.
Знаменитый мирискуснический пассеизм и символистские «мечты о прошлом» вызвали к жизни не только ретроспективную живопись, но и роскошные костюмы Бакста, а также и собственные костюмы многих мастеров — «онегинский» сюртук И.Я.Билибина и затейливые мушки,
которые для М.А.Кузмина вырезали К.А.Сомов и С.Ю.Судейкин…


Успешную карьеру модного дизайнера Л. Бакст продолжал и в 1920-е годы, предприняв в качестве европейской знаменитости громкое турне по городам Америки с лекциями по истории костюма и беседами о современной моде.

Среди его клиенток были богатейшие женщины мира, а фотографии с его моделей публиковал журнал «Vogue».

Костюмы к балету Карнавал 1931




Рисунки для текстиля



Автограф Бакста


--------------------------------------------------------------------------------------------------
И. Стравинский, С. Дягилев, Л. Бакст. 1915. Швейцария



В 1918 Бакст окончательно разорвал отношения с Дягилевым и Ballets Russes.
27 декабря 1924 года умер в Париже от отёка лёгких.



Костюмы к опере Садко