Мужская одежда (только для иллюстраций и описания моды!) :

На сайте ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!

Предлагаю форумчанам создать коллекцию мужского платья , костюмов, воротников рубашек, галстуков из фотографий и их фрагментов с точными датами и указанием места , где была сделана фотография.
Надеюсь, что сможем этим помочь определять время создания не датированных старых фото.
В теме выкладываем фрагменты фотографий и обязательно указываем дату и место съемки.

Тема только для иллюстраций и описания моды!!!

ССЫЛКИ по теме:

ТИПЫ мужской одежды:

ПОИСК по теме:

ГАЛСТУК:

из Википедии:

Классический костюм (от фр. Costume — одежда, одеяние, платье) — комплект верхней одежды, изготовленной в одном стиле из одной ткани. В классический костюм входят пиджак и брюки, реже жилет; костюм дополняют сорочка и галстук, иногда платочек в нагрудном кармане.

С середины XIX века обязательной частью гардероба светского человека и буржуа стала «визитка». Фрак стали надевать лишь в исключительных случаях. В качестве повседневной одежды стал использоваться прямой пиджак, который вместе с брюками и жилетом образовали пиджачный костюм, который мы сегодня называем классическим. Из головных уборов использовалась фетровая шляпа или «котелок» (заменившие цилиндр), а летом — соломенная шляпа (канотье).

С небольшими изменениями, связанными с ускорением ритма жизни (например, распространением езды на мотоцикле и автомобиле) костюм вступил в XX век. Фрак понемногу уступил свое место на приемах смокингу. Мужчины стали, в большинстве своем, носить готовые стандартные костюмы, первоначально не отдавая предпочтения двубортным или однобортным. Однако уже к середине века однобортные костюмы заняли доминирующие позиции. Вслед за двубортными костюмами из обихода исчез жилет.

1900 год. - 1 фото

П.А. Кузнецов проездом через Омск в Китай . февраль 1900 год - 2,3 фото

1893 год. Самара

"Яичный магнат" Селиванов с компаньонами и приказчиками ?

1904 год. Москва.

1908 год. Тифлис.
Надпись на обороте: На добрую память семейству Бешкинадзе от Р.Д.. Тогонидзе

1896 год. Самара

"На добрую память Трофиму Яков. и Ольге Иванов. от Гал...киным.
1917 август 25 день
Алексей . Яков.
Га(о)лущ... "
может быть Голощекины?

Ривош
"Время и вещи" 1990 год издания
отрывки из книги

Мужской городской костюм в России в период 1905—1917 годов не имел каких-либо существенных отличий от европейского.
Если женская мода находилась под влиянием Парижа, то мужская зависела от Лондона и Вены. Законодателем мужской моды с последней четверти XIX века был английский король Эдуард VII (ранее принц Уэлльский). Это он после сытного обеда расстегнул нижнюю пуговицу жилета, которую так и не застегивают по сей день. Во время дождя он загнул края штанин, после чего появились на брюках манжеты. Вклад этого монарха в области моды был куда более значительным, чем в области политики. Благодаря ему Лондон считался столицей мужской моды. Что касается Вены, то ее влияние было обуслов лено мощной швейной промышленностью Авст рии, экспортировавшей мужские костюмы во все страны, в том числе и в Россию.
Менее обеспеченные слои населения Россий ской империи одевались в так называемых «Домах готового платья», где на вывесках наряду с фамилией владельца фирмы обычно было на писано «Венский шик».
Русские портные ездили совершенствоваться в Лондон и Вену. В их мастерских в рамках под стеклом висели дипломы об окончании порт новских академий.
Аристократия и крупная буржуазия шили костюмы либо за границей, либо у многочисленных иностранных портных, работавших в Петер бурге и в Москве.
Основную массу костюмов (особенно в провинции) изготовляли портные-кустари по модным журналам, издаваемым в том же Лондоне или Вене.
Все эти факторы и обусловили некую интер национализацию мужской моды. Заказчики обычно шили у постоянного портного, который зачастую Имел у себя в мастерской манекен, специально сделанный по фигуре заказчика, что давало возможность шить без примерки и обслу живать иногородних заказчиков. У портного же имелся ассортимент материй как кусками, так и в образцах, в виде каталогов английских, русских и лодзинских фирм.
В крупных портновских мастерских хозяин одновременно был и закройщиком (иногда он делал только примерку), а шили наемные мастера, причем у иностранных портных, работавших в России, мастера тоже были русские. Следует отметить, что качество портновской работы в России было очень высоким, а русские военные портные считались самыми лучшими в Евро¬пе, и иностранные военные часто заказывали мундиры в России.
Помимо портных-универсалов, шивших все виды и типы костюмов, были портные, специализировавшиеся на том или ином типе костюмов: портные военные, портные, шившие формы чи-новников различных ведомств, костюмы духовен-ства, и гражданские портные, шившие обычные костюмы. Среди гражданских портных имелась своя дифференциация. Особо выделялись портные, которые шили только фраки, визитки, сюртуки и смокинги, то есть выходную, не каждодневную одежду. Специалисты самой высокой квалификации, они обслуживали буржуазию и верхушку интеллигенции.
Преобладающие цвета мужских костюмов — темные: черный, синий, маренго, темно-серый, реже коричневый. Выходные костюмы (фраки, визитки, смокинги) шили только черные. Фактура материалов была главным образом гладкая или с небольшой выделкой (шевиоты, бостоны).
Полосатые материалы (для костюмов и визиточных брюк) имели нерезкую расцветку полос, обычно светлее или темнее основного фона материи. Клетчатые материалы не имели широкого распространения. Клетка была небольшая и не резкая по расцветке. В 1914—1915 годах стали появляться материалы «в елочку» как для костюмов, так и для пальто.
Общим для всех типов костюмов были покатые плечи; плечевой шов шел не по верху плеча, а спускался на спину. Отвороты (реверы) имели умеренную ширину. Воротник был высокий, то есть линия пришива воротника к отворотам была отнесена довольно высоко.
Все виды костюмов шили приталенными — крой обрисовывал талию. Пиджаки, как двубортные, так и однобортные, были удлиненными, сзади — разрез по шву. Брюки неширокие — 22—23 см внизу — носили на подтяжках. Манжеты на брюках делали редко, в основном на пиджачных костюмах. При всех костюмах носили жилеты либо из того же материала, что и костюмы, либо штучные, изготовленные из другого материала. Штучные жилеты носили обычно с сюртуками и визитками.
С 1912 по 1917 год мужской традиционный костюм не подвергался, в основном изменениям, но война вызвала к жизни и новые типы мужского гражданского костюма: френчи и тужурки, являвшие собой разновидность военного костю ма и прямо подражавшие ему. Особенно сильно это влияние проявлялось в отношении головных уборов и обуви, а также в изменении окраски тканей (хаки, различные оттенки серого и корич невого вошли в широкий обиход). При пиджач ных костюмах и фраках стали носить бриджи и галифе с высокими сапогами или ботинками и крагами.

Мужская одежда (только для иллюстраций и описания моды!)

Мужчина должен выглядеть так, будто он грамотно выбрал свою одежду, должным образом её надел - и затем напрочь о ней забыл