Русская культура: традиции, обряды, украшения, одежда и т.п.

https://ruvera.ru/russkij_pojas

Русский пояс — это, пожалуй, один из самых архаичных элементов костюма, сохранившийся у староверов до сих пор, благодаря своему значению. Даже когда нет кафтана и косоворотки, мужчины подпоясывают сорочку, выпущенную поверх брюк; когда нет сарафана, женщины подпоясывают кофточки. И даже когда староверкам белокриницкого согласия задают вопрос: «Почему без пояса?» — они отвечают: «На рубахе есть». О необходимости присутствия пояса долго рассуждать не приходится. Давайте обратимся к его истории.

История русского пояса

Само слово «пояс» происходит от древнерусского «ясати», что означает «подпоясывать/вязать»; в свою очередь «ясати» связано со словом «ясало» — «пояс». Удивительно, как за тысячу лет эволюционировало слово. Глагол «поясати», буквально означающий «повязать ясалом», образовал новое существительное «пояс».

С глубокой древности на Руси пояс составлял непременный компонент как мужской, так и женской одежды, занимал значительное место в духовной и хозяйственной сферах жизни людей. В древнерусском костюме пояс применялся не столько для поддержки верхней части костюма (поясная одежда держалась не собственно на поясах, а на вздетых шнурах — чашниках), сколько для того, чтобы сохранить тепло. Пояс в это время и в последующие периоды истории являлся социальным знаком, нередко представлял регалии должностного лица. Простонародье подпоясывалось простым ременным или тканым поясом, люди побогаче имели на ремнях бляхи из меди и драгоценных металлов, а также железные пряжки разнообразных форм. Высшие должностные лица, военачальники, крупные феодалы, князья носили драгоценные пояса, часто украшенные золотом и усыпанные каменьями. Никоновская летопись в рассказе о междоусобной войне между сыновьями Всеволода III Юрием и Константином в 1216 г. в битве при Липице упоминает «Добрыню Рязанича Златого пояса». Иностранцы называли членов новгородского вече «золотыми поясами». В духовных грамотах великих князей и царей дорогие пояса нередко упоминаются в качестве наследуемых фамильных драгоценностей. Сыновья великих князей, наследуя уделы, вместе с ними получали и драгоценности, среди которых обязательно были золотые пояса. По свидетельствам современников, у Ивана Калиты было десять драгоценных поясов, у Дмитрия Донского — восемь. Из-за золотого пояса князя Василия Косого в 1433 г. разгорелась феодальная война. Софья Витовтовна, мать Василия II, публично сорвала золотой пояс с Василия Косого на свадьбе своего сына. Распоясать человека означало обесчестить его: это послужило поводом к боевым действиям.

К поясу, ременному или золотому, обычно привешивались разного рода необходимые вещи: нож в ножнах, ложка в футляре, латунный или роговой гребень, Поскольку во времена средневековья карманов на одежде обычно не было не только в женском, но и в мужском костюмах, то на пояса обязательно навешивались сумочки, заменявшие карман, — калиты и мошна. Также роль мешка нередко играла просто подпоясанная рубаха, отсюда и происходят выражения «положить за пазуху» или в «загашник» (гасник/гашник — это веревочка, поясок).

Широкие матерчатые кушаки ярких расцветок стали непременной принадлежностью мужской одежды начиная с XIV века, вследствие, как считает Е.В. Киреева, ордынского влияния. В домонгольскую эпоху рубаху навыпуск подпоясывали исключительно нешироким ременным поясом. Рядовые горожане поверх кафтана подпоясывались кумачовыми кушаками, богатые имели кушаки из более дорогих, нередко привозных материй с особо украшенными концами, которые свисали впереди книзу.

В ХVIII-ХIХ веках широкие цветные кушаки бытовали главным образом в одежде простонародья. Наряду с ними в постоянном обиходе были ременные пояса разной ширины и расцветок, но без металлических блях. Кожаные пояса носили, как правило, мужчины. В частности, представители средневековых воинских сословий носили ремни поверх матерчатых и тканых кушаков.
Бытовали также пояса из лыка. Наиболее широко были распространены в XIX веке плетеные и тканые пояса из шерсти, льна, шелка. Узкие тканые пояса служили в основном для подпоясывания рубахи, широкими же (кушак, опояска) подпоясывали верхнюю одежду.

Широкие и длинные пояса, длиной до 3-4 метров, несколько раз обертывавшиеся вокруг талии, наиболее характерны для украинского и южнорусского костюма. В старину в качестве праздничных поясов, особенно среди казачества, широко бытовали шелковые кушаки турецкого и персидского производства. В конце XVIII века в Белоруссии возникло производство шелковых, так называемых, слуцких поясов, которые не уступали по качеству и красоте поясам восточной работы. Однако большей частью пояса ткали сами крестьянки. Праздничные пояса орнаментировались, концы их украшались кистями, которые свешивались до колен и ниже. Девушки и женщины нередко укрепляли на поясе сшитый из ткани карман-лакомку для сластей или для денег.

Способы ношения пояса

Существовало два способа подвязывания пояса: очень высоко под грудью для женщин и низко под животом («под брюхо») у мужчин. Любопытно, что в XIX-XX вв. у крестьян сохранялось огромное количество способов повязывания поясного узла: гостевой — когда широкий кушак складывали пополам и оборачивали 2-3 раза вокруг себя, затем закрепляли простым перекидыванием концов кушака вокруг друг друга. Такой способ позволял быстро снять и повязать кушак. Дорожный — аналогичный предыдущему, но концы пояса закрепляли узлом, чтобы пояс не развязался дорогой. Рабочий — когда концы пояса завязывали узлом сложным или двойным так, чтобы концы не свисали сильно. У староверов Урала есть и свой моленный узел: пояс складывался пополам, получившейся петлей обворачивали концы и продевали их в петлю, получалась самозатягивающаяся петля, а концы пояса ровно свисали сбоку. У староверов Усть-Цильмы обязательным было оборачивать пояс вокруг себя три раза так, чтобы и с передней части, и со спины пояс «скрестился». У семейских староверов Забайкалья широкими браными кушаками подпоясывали и рубахи, кушак просто оборачивался вокруг тела и его конец прикалывался на булавку. А также огромное количество праздничных узлов, общей чертой которых был расчет на красоту и то, что человек не будет активно двигаться на празднике, как во время работы. Например, у бухтарминских староверов подтыкали концы пояса под основную линию с двух сторон.

Значение пояса

Пояс был предметом не только престижным, но и охранительным. Ходить без пояса было грешно, как и без креста. Более того, во многих староверческих согласиях сохранилась традиция носить тельный пояс-ниточку. Такой пояс дается ребенку при крещении и заменяется по мере его изнашивания.

Считалось особенно большим грехом быть без пояса на молитве, а также обедать и спать неподпоясанным. Многие снимали пояса только в бане. Пояс считался неким оберегом даже от нечистой силы. По представлениям староверов Урала, нечисть, стремящаяся отвлечь человека от молитвы или толкнуть на грех, заигрывается кистями пояса (либо пересчитывает его нити), забывая о том, зачем приступила к человеку.

Кроме апотропейного смысла, имелось и социальное значение. Например, в разных общинах мужчины и женщины носили концы пояса на разные стороны. В староверческом селе Нижнеиргинское Красноуфимского района Свердловской области мужчины носили пояса справа, а женщины — слева, а вот староверы в Шалинском районе — наоборот. Есть общины, где представители обоих полов носили пояс на одну сторону. Главное, обсуждая этот вопрос, помнить о вариативности.

Также в зависимости от обычая разные пояса предпочитали мужчины и женщины. Например, у семейских женские кушаки шире мужских, а вот в Свердловской области и в Пермском крае наоборот.

Аналогично разные узлы могли обозначать и социальный статус владельца и его семейное положение.

Повязанные через плечо пояса служили отметкой свадебных чинов. Пояс нередко прикреплялся к дуге свадебной повозки. Поясом нередко невеста одаривала участников свадьбы. По описаниям свадеб в Чердынском уезде Пермской губернии за свадьбу могло быть раздарено до 140 поясов.

Пояс, по традиционным представлениям, увеличивал силу мужчины. Англичанин Коллинз, посетивший Московию в 1659-1666 годах, отмечал, что по воззрениям русских пояс, надетый на одежду, придает человеку физические силы.

В этой связи очень интересным становится тот факт, что в Зауралье и старожильческих районах Свердловской области была чрезвычайно популярна борьба «на опоясках», где пояса играли роль своеобразного кимоно — за него осуществлялся фиксированный захват. Большую роль в этом виде народной борьбы играла именно физическая сила. Надо сказать, что эта борьба была популярна в староверческих селах и деревнях. Возможно, это было связано с тем, что на Ирюмском соборе 1723 года были запрещены кулачные бои.

Виды поясов

Виды поясов и кушаков напрямую связаны со способом их изготовления.

Тканые на вилке пояса, распространенные как деталь женского костюма в XVIII веке, а в некоторых регионах и до XX века.
Пояса, тканые на дощечках/топках с поворотами, перебросами пояса, получившие наибольшую популярность у староверов Урала и Сибири. Зачастую в этой технике могли ткать тексты, например: «Кого люблю, тому дарю», «Носить — не терять, меня не забывать», либо же строчки из девичьих народных песен. Но могли быть и вполне глубокие тексты: фрагменты псалмов (иногда даже полные тексты!), светильны или популярные молитвы. А также философско-религиозные тексты: «Наслаждайся приятностию сего века, но Бога не забывай и храни его закон», «Три вещи устрашают меня: не помню, как родился, не слышу, как расту и не знаю, когда умру». Зачастую такие пояса ткали в скитах либо дома. Однако скитские пояса были образцами искусства и, соответственно, очень дорогими.

Пояса в технике закладного ткачества. Они были довольно дорогими, и к XX веку их изготовление сосредоточилось в руках артельщиков-ткачей.
Браные пояса, которые ткали на ткацком станке простым способом 1 к 1 или же «выбирая» узор (отсюда и название). Изготовлять их могли и на более компактной замене ткацкого стана — сволочке или берде. Такие пояса в большинстве случаев ткали дома, они получили большую популярность у семейских староверов и староверов Восточной Сибири. Отголоском этой любви к браным поясам является то, что американские староверы подпоясывают ими свои рубахи.
Все эти виды изготовления поясов довольно древние и в разном соотношении существовали параллельно разным эпохам.

Пояс могли оставить как есть, с конечными нитками, однако есть и образцы поясных «украс» — это кисти из толстых шерстяных ниток, либо же валяные кисти, бисерные кисти, узелки из металлических нитей, иногда даже целые золотошвейные наконечники!

Дальнейшая история пояса

Мода во многом бывает сурова, и в начале XX века в мужскую моду вновь входят ремни, а также круглые пояса, которые представляли собой косичку из ниток разной благородности (круглый пояс).
В женском гардеробе появляются и пояса-шитики, выполненные из ткани, украшенной машинной отстрочкой, и застегивающиеся на пуговицы, подобно ремню.
Постепенно в среде староверов, за огромным количеством разных передряг в XX веке, пояс заменяется обычной тесемочкой, веревочкой и его значение становится функционально-религиозным.

От редакции. В отдельных старообрядческих приходах до сих пор сохраняется традиция, когда неподпоясанного человека могут не пустить на богослужение или сделать ему строгое замечание. Также в некоторых согласиях христиане носят еще и нательные пояса. Нательный, «нижний» пояс более прост и не украшен. Он надевается при крещении на голое тело. Некоторые носят его всю жизнь и даже в бане не снимают. Естественно, что нижний пояс достаточно быстро изнашивается, и тогда его могут заменить на другой, такого же вида.

Автор: Вячеслав Печняк

1. Средневековый матерчатый кушак. Реконструкция Дмитрия Фролова
2. Ремень поверх матерчатого и тканого кушака. Здесь пояса выполняют разную функцию, держа разные предметы. Реконструкция
3 Подоткнутые концы пояса на праздничном костюме молодой женщины.
4. Бисерные украсы пояса
5 Тканые на вилке пояса
6. Топковый пояс со светильном кресту
7. Топковый пояс

https://ruvera.ru/narodnye_promysly#1

Русские народные промыслы

С незапамятных времен на Руси в жизни русского народа важное место занимала особая форма творчества — «промысел» или «промыслы». Она сочетала производство повседневных предметов быта с высокохудожественными способами их изготовления и украшения. В русских промыслах отображается все многообразие исторических, духовных и культурных традиций нашего народа, некоторые из которых зародились столетия назад. Изделия русских промыслов выражают отличительные черты и неповторимость русской традиционной культуры. Исследователи относят к русским народным промыслам росписи посуды и других предметов быта, глиняную и деревянную игрушку, кружевоплетение, гончарное, кузнечное дело и другое.

Гжельская роспись

С давних времен на Руси была широко известна посуда и иные предметы быта, изготовленные из керамики. Одним из самых известных населенных пунктов Руси, жители которого занимались изготовлением керамической фарфоровой посуды, является Гжель (ныне город находится на территории Раменского района Московской области). Уже с XVII века, а то и ранее Гжель является известнейшим центром изготовления фарфора и керамики. Продукция местных мастеров расходится по всей России. Надо отметить, что в старину этот город был одним из центров старообрядцев-поповцев. Расцвет Гжели пришелся на время деятельности «Товарищества производства фарфорово-фаянсовых изделий М.С. Кузнецова» в конце XIX — начале XX века.

Формирование привычной нам палитры цветов Гжели приходится на начало XIX века. Исследователи указывают, что с 1820-х годов все большее число гжельских изделий окрашивали в белый цвет и расписывали исключительно синей краской. В наши дни роспись, сделанная синим цветом, является характерным признаком изделий Гжели. Популярность подобной посуды оказалась столь велика, что подобные изделия стали создаваться и в других местностях, но имели схожий сине-белый орнамент. Появилось и много подделок.

Специалисты утверждают, что аутентичными изделиями Гжели можно назвать лишь авторские работы, сформировавшие привычную нам стилистику Гжели в 80-е годы XX века. Это работы таких художников, как Азарова, Денисов, Неплюев, Федоровская, Олейников, Царегородцев, Подгорная, Гаранин, Симонов и другие. Каждый из этих мастеров ставит на изделии личную подпись или штамп предприятия, на котором работает. Если мастер является сотрудником предприятия, то его изделия передаются в производственный цех в целях тиражирования.

Федоскинская миниатюра

Федоскинская миниатюра — это еще один вид традиционной русской лаковой миниатюрной живописи. Выполняется масляными красками на папье-маше. В отличие от миниатюр Палеха, приемы которых пришли из иконописи, федоскинская миниатюра изначально формировалась как вид прикладного искусства, отсюда и манера письма более «приземленная».
Федоскинская миниатюра зародилась в конце XVIII века в селе Федоскино Московской губернии. Основные мотивы миниатюры: «тройки», «чаепития», сцены из жизни крестьян. Наиболее высоко ценились ларцы и шкатулки, которые были украшены сложными многофигурными композициями — копиями картин русских и западноевропейских художников.
В XIX веке федоскинская миниатюра служила в большей степени декоративным целям. В середине XX века стало развиваться авторское направление. Сюжеты миниатюр стали усложняться.

Городецкая роспись

Городецкая роспись появилась в середине XIX века в районе старинного города Городца Нижегородской губернии. Усилиями старообрядцев Городец стал центром деревянного кораблестроения и торговли хлебом со всероссийской известностью. Купцы-старообрядцы жертвовали значительные суммы на строительство церквей, на содержание больниц, приютов для сирот, народное просвещение и благоустройство города.
Городецкая роспись является яркой и лаконичной. Основными темами росписи являются сцены из сказок, фигурки коней, птиц, цветы, крестьянский и купеческий быт. Роспись выполняется свободным мазком с белой и черной графической обводкой. Городецкой росписью украшали прялки, мебель, ставни, двери, сундуки, дуги, сани, детские игрушки.

Вот что говорит В.С. Воронов о городецкой росписи:

Нижегородская манера представляет нам наиболее чистый вариант подлинного живописного искусства, преодолевшего рамки графического пленения и основанного исключительно на элементах живописи.

Вологодское кружево

Вологодское кружево — русский промысел, зародившийся в Вологодской области в XVI веке. Кружево плетут на коклюшках (деревянных палочках). Как отдельное ремесло со своими характерными чертами вологодское кружево было известно уже в XVII-XVIII веках. Однако до XIX века кружевоплетение было домашним ремеслом, им занимались, прежде всего, частные мастерицы. С увеличением популярности вологодского кружева производство изделий поставили на поток. В XIX веке в окрестностях Вологды появились кружевные фабрики.
Все основные изображения в сцепном вологодском кружеве выполняются плотной, непрерывной, одинаковой по ширине тесьмой. Для изготовления вологодского кружева используются подушка-валик, можжевеловые или березовые коклюшки, булавки, сколок. Типичный материал для вологодских кружев — лен.
Сюжеты вологодского кружева самые разные — от растительных орнаментов до фигурных композиций. В вологодском кружеве можно встретить христианскую и древнюю народную символику.